Relativ umsonst ins Buero nach Vasant Kunj gefahren, es ging ja um den IBM Grant und wie er verwendet werden soll, nichts was ich nicht auch per Telefon oder Mail haette erledigen koennen. Ich lerne jedoch noch einen pensionierten Army Colonel kennen der "Honorable Advisor" fuer die neue VIDYA Schule in Gurgaon ist und Mala hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen, das war die lange Busfahrt dann doch wert.
Es wird ein wenig knapp mit meinem Zug, per Bus brauche ich fast 1,5h zurueck, aber ich bin dennoch rechtzeitig am Bahnhof., und zum Glueck hatte ich schon am abend vorher gepackt, das kommt bei mir selten genug vor... Dann allerdings steht mein Dehradun AC Special noch geschlagene 2h am Gleis, keine Ahnung was los ist, alle nehmen's mit Fassung und packen Essen aus. Ich genehmige mir auch verstohlen meinen "Doggyback" von gestern, dem lecker Chinesisch-Abendessen mit Shilpika und Mihaela in der Defence Colony.. eigentlich kann man das Huehnchen gar nicht riechen, es ist kalt, aber ich bilde mir ein der ganze Zug rieche danach und alle um mich herum seien Vegetarier :-)
Ich rufe sicherheitshalber bei meiner Unterkunft in Hardidwar an dass auch noch jemand wach ist wenn ich nun erst gegen Mitternacht ankomme, klar kein Problem...
Als ich aus dem Bahnhofsgebaeude komme der uebliche "Ueberfall" von "Risksha Madam?" "Taxi Madam?", aber mit dem Zusatz dass hier irgendwie alle "unter einer Decke" zu stecken scheinen. Ich habe einen alten Mann auf einem Saikil-Riksha gewaehlt in der Hoffnung dass er etwas zuverlaessiger ist, Problem ist aber dass er wohl nicht so genau weiss wo mein Hotel ist, und er scheint irgendwie auf Instruktionen von einem juengeren zu warten, ich fuerchte zu welchem anderen Hotel er mich bringen soll wo sie Kaution kassieren koennen. Zumindest faehrt er sehr langsam und zoegerlich und schaut sich immer um. Dann kommt ein anderer Saikil-Fahrer angefahren und meint ich solle umsteigen in seins, er wisse wo es sei. Ich bin ja bei soetwas sehr skeptisch, aber die beiden machen einen Deal aus wie sie sich das Geld teilen, was soll ich machen, ich lasse mir nochmal bestaetigen, ich gebe dem einen Rs 10, der andere bekommt 10 bei Ankunft - Pakka! (abgemacht). Der andere faehrt durch Strassen mit diversen Hotels, langsam, Maenner vor den Hotels versuchen mich fuer ihr jeweiliges Hotel zu gewinnen. Ich erklaere dem Fahrer auf Hindi dass ich weder Hilfe noch Zimmer brauche, sondern er mich einfach zum Inder Kurtir Guesthouse fahren soll. Das macht er dann auch, allerdings faengt er vor der verschlossenen schmiedeeisernen Eingangstuere ein lautstarkes Gezeter an dass ich ihm nur Rs 10 gegeben haette, er sollte Rs. 20 kriegen, er selbst haette dem anderen Fahrer auch Rs. 10 gegeben. Ich bin nun stinkesauer und fange an ebenso zu bruellen wie er, wenn auch in schlechtestem Hindi (die Grammatik muss der Wut weichen :-)), sollen die Umstehenden (klar, es ist Indien, auch nach Mitternacht finden sich genug Schaulustige :-)) ruhig auch meine Version der Story hoeren! Ein Mann schlaegt sich auf die Seite vom Saikil-Fahrer und meint ich solle ihm noch 10 geben, 10 seien zu wenig fuer die Strecke. Ein anderer erklaert ihm aber dass ich recht haette, Rs. 20 insgesamt seien der angemessene Preis und wenn der Fahrer gegen die Abmachung wirklich selbst 10 Rs an den anderen gegeben haette sei es nicht meine Schuld. Ich klingle nebenher immer wieder an der Tuere, aber so schnell werde ich nicht erloest, nach einiger Zeit jedoch beschwichtigen die umstehenden den Fahrer und mir wird endlich vom "Nachtportier" geoeffnet. Uff... Es klingt echt laecherlich, das ganze wegen Rs. 10, aber mir ging's mal wieder, stur wie ich bin um's Prinzip. Die Abmachung haette klarer nicht sein koennen. Der Nachtportier grinst sich eins und fragt ob ich am Ende dem Fahrer noch etwas gegeben haette, der Schuft, hat die ganze Zeit zugehoert und mich schmoren lassen :-) Er ist trotzem sehr sympatisch, allerdings wird das Hotel gerade renoviert, alles riecht nach Farbe (Erinnerungen an's Schule streichen in Munirka kommen hoch :-)), ueberall steht Werkzeug herum, mein Zimmer ist keine 400 Rs wert und zudem soll ich es frueh raeumen damit sie am morgen weiter arbeiten koennen. Ok, tief durchatmen, freundlich verhandeln, Rs 300 max, Fruehstueck gibt es auch nicht im Haus, seit August kein Eintrag mehr ins Gaestebuch, ich zahle erstmal nur 250Rs und verspreche morgen mit dem Boss zu sprechen, klar der Portier kann das alles nicht entscheiden. Aber ich brauche jetzt dringend ein Bett und eine (Schlaf-)Pause von Haridwar...

Fruehstueck im Dhaba nebenan, Paneer-Paratha und Chai, super lecker. Bei Tageslicht sieht Haridwar gleich freundlicher aus, Waesche weht im Wind und an den Ghats buntes Treiben. Unterwegs zum Haupt-Ghat kommt mir dann der Saikil-Fahrer von gestern Nacht entgegen, oh nein, nicht schon wieder! Aber er grinst mich freundlich an, entschuldigt sich vielmals, ich haette recht gehabt und dem anderen wirklich die 10 Rs geben, er haette sie sich wieder zurueckgeholt, alles in Ordnung, sorry nochmal. Wow, ich fange an die Stadt zu moegen :-) Am Hari-ki-Pauri Ghat halte ich mich streng an die Weisungen meines Guidebooks, "spende bei einer Organisation (hier repraesentiert durch Mr Sharma, der auch unbedingt fotografiert werden wollte :-) ) fuer die Erhaltung des Ghats und hebe die Quittung gut auf, dann hast Du danach einigermassen Ruhe". Klappt, ich schaue Familien und Freunden zu wie sie gemeinsam im Wasser stehen und wie vorgeschrieben untertauchen oder sich gegenseitig nassspritzen, Blueten treiben vorbei, Waesche wird gewaschen - heiliges gemischt mit dem Spass eines Ausfluges oder auch Alltag. Passt hier alles nahtlos zusammen und fuehlt sich irgendwie richtig an.

In der Ferne sehe ich eine grosse Shiva-Statue, ich mache einen Spaziergang auf die Insel an einer Bruecke, die Statue ist riesig, ihr zu Fuessen sitzt ein Priester, einige Maenner lauschen seiner Rede. Ich lese gemuetlich auf den Stufen und bewundere Shiva im Gegenlicht bevor ich mich wieder auf den Rueckweg zum Hari-ki-Pauri Ghat mache.

Danach ergattern wir in einem bekannten Dhaba gerade noch 3 Plaetze, (die ebenfalls beruehmten Chotiwala Restaurants verschmaehen wir, es gibt nun unendlich viele davon, schwer auszumachen welches das Original ist), Sachin bestellt Puri und etwas mit Kartoffeln fuer alle, dazu eines der leckersten Lassis ueberhaupt. Marta ist klasse, der totale Indien Fan und auch sonst viel gereist, immer gut gelaunt, sie spricht richtig gut Englisch auch wenn sie meint als Spanierin koenne sie das leider nicht so richtig, sie ist Anwaeltin, er hat eine kleine Reiseagentur in Pahar Ganj. Ihre Eltern kennen sich bereits, und es klingt einigermassen ernst, auch wenn sie nicht so oft nach Indien kommen kann. Nach dem Essen noch einen Chai gegenueber, die beiden wollen eine Zigarette rauchen, ich hatte gedacht dass im heiligen Haridwar nicht nur Alkohol sondern auch Rauchen verboten ist, aber ich sehe mehrere Leute mit Bidi in der Hand. Danach folge ich den beiden zu ihrem Hotel, Marta will vielleicht zur Aarti-Zeremonie mitkommen, und bis zu meinem Hotel ist es zu weit. Das Hotel der beiden ist super, die Zimmer total neu mit Fernseher und schoenem Bad fuer nur 500 Rs, das bestaetigt mich darin dass meine max 300 fuer mein heruntergekommenes Zimmer ohne Fernseher weiter ausserhalb nun wirklich nicht zu wenig sind. Wir troedeln etwas herum und schauen Fotos an, am Ende kommt Marta doch nicht mit und ich verpasse die Zeremonie, aber macht nichts, der Nachmittag war sehr schoen, und die Stimmung bei Dunkelheit und fast Vollmond am Ghat ist auch so schoen, unendlich viele Leute die kleine Blumenschiffchen mit Kerzen ins Wasser setzen, Feuer von Essensstaenden, Verkaeufer von Armreifen, Wasserkanistern, Blumen etc. Ich setze mich in der Naehe einer Familie ans Ghat, wir kommen ins Gespraech, sie sind Christen und haben auch eine NGO, The Good Samaritan Trust for Destitute. Ihre Tochter ist total goldig, aber nach einiger Zeit wird ihr das Erwachsenengerede zu langweilig und sie faengt an zu quaengeln dass sie heim will. Ich mache mich dann auch auf den Rueckweg, mache aber nochmal Pause bei einem Chaiwallah. Er bietet mir Kekse an die ich ablehne, wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung, ich sehe spaeter dass seine "Vitrine" voller Kakerlaken ist. Aber der Chai war lecker und die Unterhaltung nett. Gegenueber erstehe ich ein Musikvideo vom Aarti in Haridwar, wenn ich es schon nicht live gesehen habe...dann noch etwas Obst und Schoki Shopping bevor  ich muede ins Bett falle.

Wieder Dhaba-Fruehstueck und dann auf an den vielen Darhamsalas (Unterkuenfte fuer Pilgerer) vorbei zur Seilbahn, ich will zum Mansa-Devi Tempel auf dem Berg. Ich erstehe meine Kokosnuss komplett mit Raeucherstaebchen und Bindis (die kleinen Klebepunkte fuer die Stirn) von einem der vielen Verkaeufer zu Fusse der Gondel und reihe mich in die fast unbewegliche Riesenschlange ein. Aha, einige Leute ignorieren einfach die gespannten Kordeln und druecken sich mittenrein, deshalb geht es zunaechst nicht vorwaerts. Aber dann beschweren sich die "braven" Inder und ein paar Guards sorgen fuer Ordnung. Sobald man den eigentlichen Warteraum erreicht hat laeuft alles recht gesittet ab, es gibt ein ausgekluegeltes System von Baenken und Schranken. Ich teile meine Gondel nur mit einem Jungen der wohl zur Arbeit auf dem Berg faehrt, er hat ein Paar Buendel Blaetter dabei die als Schalen dienen, sei es fuer Blumen oder fuer Essen. Ein Weg gesaeumt mit Verkaufsstaenden zieht sich den Berg hinauf, den werde ich spaeter hinuntergehen. In der Schlange habe ich Bekanntschaft mit einer Familie gemacht, sie meinen da ich den Weg nicht kenne solle ich mit Ihnen zum Tempel kommen. Sehr nett, aber der Weg ist nicht so sehr das Problem, der Eingang ist einfach da wo sich die Menschemassen versuchen sich unter Einsatz von Ellenbogen und was sonst so zur Verfuegung steht durch einen Torbogen zu druecken. Ich habe schon wirklich viele Ansammlungen von Menschen gesehen, aber diese hier ist nochmal eine andere Liga. Die Leute halten ihre Opfergaben (oder auch Babies) ueber ihre Koepfe damit ihnen nichts passiert, aber das war's dann auch mit Vorsicht, alles andere wird gnadenlos geschoben, gedrueckt, getreten, was auch immer. Dazu Rufe Einzelner: "Zor se bolo, Jai Mata Di!" "Rufe laut: Es lebe die Goettin" (oder so aehnlich), und das tun dann auch alle, ueberall hallt es "Jai Mata Di!". Nachdem mich ein paar Jungs genuegnd geschubst haben kriege ich kurz einen "Deutschen-Anfall" und meine wenn sich alle normal anstellen wuerden ginge es viel schneller und keiner kaeme zu Schaden. Aber sie meinen nur grinsend, wenn du nicht draengelst kommst Du nie durch diese Tuer, das ist halt so in Indien, ist Tradition. Ich muss auch wieder grinsen (vor allem als ich sehe dass Witzbolde viele Bindis auf die Ventilatoren anstelle der Goetterstatuen geklebt haben, sieht aus als haetten sie Masern :-)), druecke mich mit der Hilfe der Familie durch die Tuer und murmle Jai Mata Di... Dann das Innere des Tempels, ich habe Glueck und bekomme schon von einem Priester "unterwegs" ein Tikka auf die Stirn, dann versuche ich wie alle den Priestern meine Kokosnuss zu geben oder zumindest zuzuwerfen bevor mich die Menschenmassen nach draussen mitreissen. Nochmals Glueck, ich bekomme eine halbe Kokosnuss mit Prasad und Blume zurueck, das hat um mich herum niemand geschafft. Ha! :-) Die anderen Schreine sind nicht ganz so hektisch, fast in Ruhe kann ich die Statuen ansehen und eine Rupie auf das "Dach" eines Schreines druecken, scheint Glueck zu bringen, alle machen das so, ich wuensche mir sicherheithalber was.